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火锅底汤熬制关键，再配合调汤机，操作简单，出汤****，火锅店*，调汤机

2.由于菌汤是用全素的干菌熬成，当中缺少动物蛋白和动物油脂的鲜香，故在调制菌汤火锅时，需要添加荤料熬的汤汁和动物油脂，以弥补单纯素菌汤鲜香味不完整的缺陷，让菌汤火锅的鲜香味更加浓郁。不过，在添加动物性原料、汤汁和油脂时，要掌握“单纯统一”的原则，以突出主料与菌汤复合的鲜香味。比如，菌汤排骨火锅一般都只加煮好的猪排骨和用猪排骨熬出来的汤，而不宜添加鸡肉或鸭肉，以保证菌汤的纯正口味。而菌汤土鸡火锅，则只加土鸡肉、鸡汤和鸡油。当然，菌汤火锅可适当地添加一些新鲜的菌菇原料，智能全自动调汤机，以突出清香味。1.熬制菌汤时一定要用干菌，而把干菌打成粗粒，则是为了助其出味快速*。熬菌汤只需放清水，而不宜添加其他的调辅料，这样才能保证菌汤的味道纯正。菌汤熬好以后，菌料包可一直浸泡在菌汤当中而不必捞出来。另外，火锅连锁调汤机，可把干菌粗粒分成两个菌料包，以便随时调节菌汤的鲜香浓度。需注意的是，由于这些干菌都只是用来熬鲜香味的，故可以选用那些形状不太美观但鲜香味更浓的菌根为料，这样做也可节约成本。

做为非重庆的外地人也很喜欢，却苦于身边找不到满足的火锅店。

好店难寻，江湖的传言对重口味的重庆火锅又忧虑油、调料的安全问题。

重庆人喜欢吃火锅人尽皆知，有没想过自己炒火锅底料，炒一次放冰箱，在家随时能够吃火锅、煮冒菜、水煮牛肉、水煮鱼......这些都是小问题，调汤机个性化定制，全赖火锅底料搞定了。

没幻想傍边那么难，做为重庆土著的我曾经也从没炒过火锅底料。前些日子一个开10多年火锅店的朋友给了我一个手写具体做法，昨日偿试炒了一锅，个人觉得还相当不错

火锅是涮食方式的典型代表。包括了各地特色形式的火锅方式。华北地区的火锅，川陕的火锅、闽粤的“打边炉”、江浙的“吃暖锅”，在归类形式上都是火锅。涮食是一种饮食方式，和煮食、烤食、生食的称呼一样，都是食用方式的一种。

而特定地区往往有特定样式的火锅——如高火筒（又作火筒、火胆）形制的铜火锅，主要集中在晋蒙冀地区以及东北辽宁地区。不过涮食的方式是近代饮食方式定型后的定义。在古代，“涮”这个字很晚才用在涮食的意思上。从唐宋到清早期，“涮”字*于洗涤，调汤机，和涮食并无关系。至少清中早期还压根没有这一说法。在中国历史绝大多数时间段内，这种“肉片” “滚水” “即食”饮食方式，甚至不叫“焯”、“汆”，而叫做瀹（yuè）、汋（通“酌”）或煠（通“炸”）。直到清乾嘉年间，段玉裁在《说文解字注》里仍不称其作“涮”——“内肉及菜汤中薄出之。内，今之纳字。薄音博，迫也。纳肉及菜于汤中而迫出之，今俗所谓煠也。助甲切。古人曰瀹。亦作汋”。迫出之，这正是涮食法的典型特征。与焯（古通“绰”）的做法十分相似。清乾隆年间的翟灏著有《通俗编·杂字》：“今以食物纳油及汤中一沸而出曰煠（通炸）”——从油锅或汤锅里下锅就焯出来（一沸而出），叫炸。

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